Sophie sieht Südamerika

Nach fast einer Woche in Mendoza und Umland machten wir uns am 27. Dezember auf nach Chile, das dritte Land, das ich von Südamerika zu sehen bekomme.

Um von Argentinien nach Chile zu gelangen steht einem wohl eine der spektakulärsten Busfahrten bevor- die Andenüberquerung. Da das Land Chile ziemlich strenge Einfuhrbestimmungen hat (kein Obst, keine geöffneten Lebensmittel, etc.) und präzise kontrolliert, standen wir ca. 2 Stunden an der Grenze, um jede einzelne Tasche durchsuchen zu lassen und unsere Stempel im Reisepass abzuholen. Dafür wurden wir durch die atemberaubende Abfahrt danach auf einer Serpentinenstrecke entlohnt. Wir (das waren inzwischen Marion, Carola, Fanny, Philipp, Leo, Sony, der unsere Gruppe spontan ergänzt hatte und ich) klebten praktisch nur am Fenster, um zusammen wahrscheinlich tausende (sich dann doch ähnelnde) Fotos zu schießen.

Am Busbahnhof von Santiago trafen wir auf Ida, die schon seit einigen Stunden da war. Der allererste Eindruck war, extrem aufzufallen und angestarrt zu werden. Das hatte damit zu tun hat, dass wir als achtköpfige, europäische Reisegruppe mit Riesenrucksäcken (vorne und hinten wohlgemerkt) zwangsläufig auffallen mussten, aber auch damit, dass die Menschen generell dunkler und indigener aussehen als in den Teilen Südamerikas, die ich bisher besucht hatte.

So wurde ich auch zum ersten Mal in Südamerika mit dem Begriff „Gringo“ konfrontiert, der uns hinterhergerufen wurde. (Der Bezeichnung wird für alle westlich oder europäisch-aussehenden Menschen verwendet. Ob er eher abwertend oder neutral gemeint ist, hängt wahrscheinlich von der Person ab, die ihn gebraucht.)

Santiago ist nach meinem Eindruck super modern. Die Metro kann locker mit der in Berlin mithalten, in den U-Bahnstationen werden Musikvideos auf Videowänden abgespielt, die Geldscheine sind aus Plastik und haben ein kleines durchsichtiges Fenster und die Ampelmännchen sind zum Teil animiert. Die Stadt ist sehr sauber und wirkt noch europäischer als Buenos Aires, bis auf seine Einwohner, die „südamerikanischer“ aussehen.

Für mich war der Aufenthalt in Santiago vor allem spannend, weil wir in den letzten beiden Jahren die Geschichte Chiles im Spanisch-Unterricht behandelt haben und ich nun in der Realität die Schauplätze der Diktatur in Realität. Es war ein ganz unreales Gefühl, vor „La Moneda“, dem Regierungsgebäude Chiles, zu stehen und zu wissen, dass dort 1973 der Militärputsch stattgefunden hat.

Außerdem konnte ich mir in Santiago „La Chascona“, eines der Wohnhäuser des chilenischen Dichters und Nationalhelden Pablo Nerudas anschauen, der ebenfalls Mittelpunkt des Spanisch-Abis war.

Die Stadt hat aber noch viel mehr zu bieten, wie zum Beispiel das bunte Künstlerviertel Bellavista und die Besteigung mehrerer Hügel, von denen aus man einen tollen  Blick auf die Stadt und (leider wegen des Smogs nicht ganz so gut) auf die Anden hat.

Kulinarisch kann ich „Mote con Huesillos“ empfehlen, das überall an Straßenständen verkauft wird. Das ist Pfirsichsaft mit eingelegten Früchten in dem Weizenkörner schwimmmen, die man dann herauslöffelt.  Sehr nahrhaft, lecker und günstig!

Zum ersten Mal wurde ich in Santiago wirklich mit dem „gefürchteten“ Machismo konfrontiert. Neben den bekannten Sprüchen lernte ich eine neue Form der Anmache kennen, die mich auch weiterhin auf der Reise verfolgen sollte: Das Schmatzen. Das erste Mal als ich dieses quietschende Geräusch hinter mit hörte, drehte ich mich noch verwirrt um und entdeckte die Ursache dafür in zwei älteren Typen, die uns aus dem Auto hinterher knutschten. Diese Art des Anmachens finde ich bisher am ekeligsten, doch es tritt nach einer Weile Gewöhnung auf und man integriert die Schmatzer einfach innerlich in die städtische Geräuschkulisse.

Ansonsten werden mir vor allem zwei Abende in Santiago in Erinnerung bleiben: In unserer ersten Nacht  hatten wir das Glück von Ian, einem echten Chilenen (! J), zu seiner Geburtstagsparty eingeladen worden zu sein. Ian ist ein Freund meiner guten Freundin Eva, die ein halbes Jahr in Santiago gelebt hat und den Kontakt hergestellt hatte. Leider kamen wir zu spät zur Pre- Carrete (einer Hausparty), konnten aber noch mit zum gemeinsamen Diskogang. Die Art zu tanzen (als Paar und sehr, sehr eng) war für uns prüde Deutsche etwas befremdlich, aber auch faszinierend, sodass wir lieber mit offenen Mündern daneben  standen, als mitzumachen .

An einem anderen Abend fand ein Fußballspiel statt während wir gerade essen waren. Als wir das Restaurant betraten waren die Straßen abgesperrt und es waren einige Polizisten unterwegs. Als wir es zwei Stunden später wieder verließen, waren die Straßen ringsherum ein Schlachtfeld. Hooligans hatten gewütet, Straßenschilder umgerissen, Steine geworfen und Wasserwerfer waren eingesetzt worden. Wir waren erst richtig erstaunt, dass wir davon nichts mitbekommen waren und dann erschrocken, weil wir in den Ausläufer einer Tränengaswolke gelangten. Zum Glück war inzwischen alles unter Kontrolle und wir beeilten uns nach Hause zu kommen.

Nach drei Tagen Großstattleben waren wir mal wieder etwas geschafft und machten uns am Freitag weiter in die Hafenstadt Valparaíso.

Am Sonntagmorgen kamen wir in San Juan, einer recht großen Stadt mitten im Wüstengebiet im Westen Argentiniens an, wo wir einige Stunden Aufenthalt hatten. Inzwischen waren wir ein siebenköpfiges Kulturweit-Reisegrüppchen, bestehend aus Carola, Sandra, Katharina, Leo, Philipp,  Ferdinand und mir, das zusammen ins Valle Fértil und von dort ins Mondtal gelangen wollte.

Nach dem lebhaften  Córdoba, ist San Juan am Sonntagmorgen wohl der stärkste Kontrast, den man  sich aussuchen kann. Denn  es ist einfach NICHTS los. Keine Menschen auf der Straße, keine Geschäfte geöffnet, kein Verkehr. Dieser Eindruck wurde uns auch durch den schlauen Lonely Planet bestätigt.

Im einzigen geöffneten  Kiosk wurde ich einmal mehr  vom Verkäufer übers Ohr gehauen und bezahlte für meinen Obstsalat 4 Pesos mehr als Ferdinand, der seinen 5 Minuten später kaufte. Das Phänomen begegnet mir auf der Reise immer öfter und hat wohl damit zu tun, dass gewiefte Ladenbesitzer beim Anblick von blonden, europäischen Touristinnen manchmal auf die Idee kommen, ein paar Pesos mehr als gewöhnlich für ihre Ware zu verlangen.

Dafür, dass die Stadt inmitten eines wüsten-ähnliches Gebiets liegt, war sie ziemlich grün und hatte sogar einen fast verschwenderischen Brunnen. So wird mir von dieser Stadt hauptsächlich der Sprung in eben jenen und die Frage, ob es möglich ist, eine Stadt nur mit künstlicher Bewässerung so grün zu halten, im Kopf bleiben.

Am Nachmitttag fuhren wir weiter ins Valle Fértil, dem „Fruchtbaren Tal“ inmitten der Wüste. Das Dorf San Agostín ist der Ausgangspunkt für Touren in den Nationalpark Ischigualasto, einem Wüstenpark, der für seine Felsformationen und mondartige Landschaft bekannt ist und deshalb auch „Valle de la Luna“ (Mondtal) genannt wird.

Die Einwohner dieser Gegend sehen schon um einiges weniger europäisch aus als in den Städten Argentiniens, die ich bisher besucht hatte. Auf der vierstündigen Busfahrt sah ich ärmliche Lebensverhältnisse, wie ich sie mir bisher nicht vorstellen konnte. Die kleinen Hüttchen, die vereinzelt und wahrscheinlich ohne Strom- und Wasseranschluss mitten in der Wüste stehen, erinnerten mich ziemlich an die Wohnsituation der Protagonisten (zwei illegale mexikanische  Einwanderer in den USA) von „Tortilla Curtain“ von T.C. Boyle, welches wir letztes Jahr im Englischunterricht gelesen haben.

In San Agostín wurden wir erst einmal von zwei Herren „abgeholt“, die sich als Angestellte des Hostels ausgaben, die Fahrt aber kräftig für Werbung für ihr Touri-Exkursions-Unternehmen nutzten. Es stellte sich heraus, dass das ganze Dorf hauptsächlich von Touristen-Touren ins Mondtal lebt.

Im Hostel, in dem wir bis auf zwei weiteren Deutschen, die einzigen Gäste waren, wurden wir von „Gringo“, dem urigen Mitarbeiter, empfangen, mit dem wir bei über 30 Grad zunächst mal einen Mate trinken mussten. Den restlichen Tag verbrachten wir der Hitze angepasst herumliegend im Hostel.

Am nächsten Tag begannen wir unsere Abenteuerexkursion ins Mondtal, dem eigentlichen Ziel unseres Abstechers. Mit einem Minibus wurden wir eine Stunde in den Nationalpark gefahren. Dort wartete schon eine größere internationale Touristengruppe mit Führer. Die Führung durchs Tal dauert ca. 4 Stunden. Wie empfohlen waren wir mit reichlich Wasser, energiehaltiger Nahrung und vor allem gutem Sonnenschutz ausgestattet. Dank raffinierter Kopfbedeckungen und Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50 schafften wir es alle, die Wüste ohne Sonnenbrand und –stich zu verlassen.

Wir hatten auch das Glück, dass es an diesem Tag stark windete, denn sonst muss die Tour fast unerträglich heiß und anstrengend sein. In unserem Fall war sie einfach nur beeindruckend: Die Landschaft wirkt wirklich wie auf dem Mond, es gibt Grand Canyon-artige Felsen in verschiedensten  Farben und Felsformationen, die zum Beispiel Submarino (U-Boot), El Hongo (Der Pilz) oder Boccia-Feld heißen und genau so aussehen.

Also ein perfekter Anlass um viele schöne Touri-Bilder fürs Reisefotoalbum zu schießen. Die Rückfahrt entpuppte sich als eigentliches Abenteuer, denn unser bisher wortkarger Chauffeur hielt plötzlich mitten auf der Strecke an, um  uns mitzuteilen, dass der Motor kaputt sei. Nach einer kurzen Phase des Misstrauens glaubten wir ihm. Er hatte uns auch extra noch bis auf einen Parkplatz gefahren, an dem zum  Glück nach einer halben Stunde einer der vier am Tag passierenden Busse vorbei kam, der uns wieder mit nach San Agostín nahm.

Dass die Frequenz an Bussen ins Dorf recht gering ist, stellte sich abends als Problem heraus. Um am nächsten Tag noch tagsüber in unserer nächsten Zielstadt Mendoza anzukommen, mussten wir einen Bus zurück nach San Juan nehmen, der nachts um 3.30 Uhr abfuhr. Als die Jungs am Busbahnhof die Tickets besorgen wollten, gab es leider nur noch 6 freie Plätze- für 7 Personen. So entschieden wir uns die Gruppe aufzuteilen. Sandra und Katharina blieben noch ein paar Stunden, während wir in Mendoza schon einmal eine Unterkunft suchen wollten.

Der Nachtbus schien wirklich ein Pendlerbus nach San Juan zu sein. Die Bewohner der Dörfer auf der Strecke steigen nachts um 3.30 Uhr ein, um morgens um 7 Uhr in San Juan zur Arbeit zu gehen. Wir nutzen die Zeit, um zu schlafen- für die eiskalte Klimaanlage waren wir zum Glück schon  gerüstet.