Im Land der Nomaden

Dies ist die Geschichte der längsten Zugfahrt meines bisherigen Lebens. Knapp über 30 Stunden von Ulanbaatar nach Beijing! Alles fing sehr früh am Morgen an: Obwohl der Zug erst um 7 Uhr losfahren würde, stand ich bereits um 5 Uhr auf um ja nicht zu spät zu kommen, denn die Transmongolische Eisenbahn fährt nur ein Mal die Woche und wer den Zug verpasst darf erst Mal warten (oder hat halt Pech gehabt). In sehr warme Kleidung eingepackt und mit zwei Rucksäcken (einer vorne, einer hinten) gehts los in Richtung Straße, wo zum Glück schon Autos (sprich Taxis) fahren. In der Mongolei ist schließlich jeder der ein Auto besitzt und gerade darauf Lust hat ein Taxifahrer. So kam es, dass ich viel zu früh am Bahnhof war, aber lieber zu früh als zu spät! Johanne und Louisa indess wurden von ihrem Taxifahrer zuerst zum Flughafen gefahren. Letztendlich waren wir aber alle rechtzeitig da und konnten in unser (ziemlich bequemes Abteil mit Großen Fenstern, sodass man auch hinaussehen konnte, wenn man eines der oberen Betten hatte) Abteil. Zum Einsteigen läuft man man am Zug entlang bis man seinen Wagon gefunden hat. Bibbernde Zug-Stewardessen (oder wie man die auch immer nennt) prüfen kurz die Fahrkarte und man steigt ein. Für mich hieß es jetzt erst einmal Schlaf nachholen. Draußen war es eh noch zu dunkel um die Landschaft zu bewundern.

Unser Abteil am Anfang der Fahrt

Aufgeweckt wurde ich dann von den ersten Sonnenstrahlen über der mongolischen Steppe, was wie immer ein Spektakel war. Das Gebiet um Ulaanbaatar herum war weiß vom Schnee und je weiter man sich von der Stadt entfernt, desto unhäufiger und kleiner werden die Siedlungen an denen der Zug hält um zu tanken. Die Landschaft konnte man auch lange bewundern, denn mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 40 km/h ist der Zug (zumindest vor der chinesischen Grenze) nicht sehr schnell. Gegen Mittag gab es Instant Ramen aus dem Pappeimer. Kochend heißes Wasser wird umsonst zur Verfügung gestellt. Überhaupt war Essen neben, Reden, Schlafen und Durak spielen eine der Hauptbeschäftigungen während der Fahrt. Die Reisenden aus dem Nachbarabteil waren auch ziemlich nett.

Sonnenaufgang über der weißen Steppe

Eine kleine Siedlung - ganz ohne Jurte!

Der Zug tankt in einem kleinen Dorf, ich vertrete mir so lange die Beine.

Als wir an die Grenze kamen wurde es wieder interessant: Mongolische und chinesische Behörden wollen Pässe, Tickets und Zollerklärungen sehen. Der Zug wird von salutierenden mongolischen Soldaten aus der Mongolei verabschiedet. Wer jetzt aber denkt, dass es jetzt sofort schnurstracks weiter nach Beijing geht, der irrt sich, denn die Chinesen benutzen eine andere Spurbreite als die Mongolen (die Mongolen benutzen die Russische). Deshalb werden alle Wagons nebeneinander in eine große Halle gefahren, angehoben und einem Fahrwerkswechsel unterzogen. Kleiner Tipp für zukünftige Reisende: geht rechtzeitig vor der Grenze aufs Klo (das heißt ne gute Stunde oder zwei davor), denn während dem gesamten Aufenthalt in der Grenzanlage ist es nicht möglich die Klos zu benutzen. Erst wieder wenn der Zug dann in der ersten richtigen Chinesischen Station steht (und dann natürlich auch nur in der Bahnhofshalle). Dass man in China ist bemerkt man aber sofort. Aus Lautsprechern an den Laternenpfählen am Bahnhof dudelt in einer Dauerschleife das selbe chinesische Musikstück und im Bahnhofskiosk kann man sich eingelegte Hühnerfüße als Snack kaufen…na dann guten Appetit.

Wenn man dann endlich weiter fährt merkt man endgültig (erst einmal nicht an der Landschaft, denn es ist stockfinster,)sondern an der Bahnlinie, dass man in einem anderen Land ist: Die Wagons wackeln und ruckeln kaum mehr herum, die Durchschnittsgeschwindigkeit steigt auf ca. 60 an und man fährt nicht mehr große Kurven und Schleifen, sondern schnurstracks geradeaus. Perfekte bedingungen zum Schlafen 🙂

Wild East

Als es wieder hell wurde staunten wir alle nicht schlecht: Große Canyons und reißende Flüsse, wie man sie sonst nur aus Wild-West Filmen kennt umgeben die Bahnlinie. Immer wieder fahren wir an ärmlichen Dörfern vorbei in denen Esel und Hühner frei herumrennen und es fraglich ist, ob es überall Strom und fließendes Wasser gibt. Allmählich werden die Dörfer jedoch zu Fabriken mit Arbeiterwohnheimen und eigenem Bahnhof und bald zu Städten mit riesigen Wohnhäusern, die alle gleich aussehen. Wir nähern uns der Hauptstadt – Next Stop: Beijing!

Nach langer Fahrt: Endlich in Beijing!

Eigentlich ist es komisch, aber ich bin jetzt schon seit ungefähr 2 Monaten hier. Dabei erscheint es mir manchmal wie gestern dass ich im (falschen) Bus von zwei deutschen Backpackern angesprochen wurde, die meine Southside-Festivalbändchen erkannten und mich auf Deutsch nach Richtungen gefragt haben. Leider war ich auch gerade erst 4 oder 5 Tage in UB gewesen und hatte kaum mehr Ahnung als sie. Inzwischen hat sich einiges geändert: Ich könnte Leuten wahrscheinlich doch recht gut sagen, wo sie was finden und anders als an dem Tag, könnte ich nicht im t Shirt durch UB laufen ohne zu erfrieren. Es wird tagsüber nun auch nicht mehr wärmer als 0 Grad, das Eis auf den Straßen und Gehwegen schmilzt nicht mehr und selbst für die kurze Strecke zwischen Schule und meiner Wohnung muss man sich warm anziehen (vor allem wenn Wind weht). Allerdings muss man dazu noch sagen, dass die Temperaturen hier nachts teils schon bei -15 sind, man aber nicht so kalt ist wie man es in Deutschland wäre, weil die Luft viel trockener ist.  Eine Sache, die aber noch halbwegs gleich geblieben ist ist die Sache mit den Bussen. In den letzten paar Wochen ist es zwar besser geworden, aber ich bange immer noch vor jeder Kreuzung, dass der Bus nun auch dorthin fährt wo er nun hin soll. Auf Liniennummern kann man sich hierbei nämlich nicht immer verlassen (oder zumindest bekomme ich ab und zu das Gefühl). Angeblich gibt es Fahrpläne, aber ich glaube nicht so wirklich daran. Feste Zeiten gibt es sowieso nicht. An den Haltestellen selbst blockieren sich oftmals Linienbusse, Taxis, Minibusse und Privatautos alle gegenseitig, so dass es zu lauten Hupkonzerten und allgemeinen Verspätungen kommt. Am besten frägt man die Kartenverkäuferin oder den Kartenverkäufer nach einem bekannten Gebäude in der Näher der Haltestelle an die man möchte. Wenn man sich aber mal in den falschen Bus setzt ist es meistens nicht so schlimm. Man entdeckt so auch viel und der Bus zurück kostet auch bloß 300 Tugrik (umgerechnet ca 17 cent). In Ulaanbaatar gibt es aber auch viel zu entdecken. In vielen Vierteln hat man das Gefühl in einer anderen Stadt gelandet zu sein. Es gibt Viertel mit ganz alten chinesischen Häusern von vor der Revolution (erkennt man an den Ornamenten an der Außenfassade), alte sovietische Plattenbauten. In einer solchen lebe ich – unser gesamter Distrikt besteht eigentlich nur aus solchen Platten und dem gelegentlichen Neubau, diese sind jedoch auch Hochhäuser. Andere Viertel sind komplett neu erschlossen und man findet Housing Estates nach amerikanischem Vorbild, Villen und moderne Hochhäuser mit Penthouse-Wohnungen. Hier leben anscheinenddie Hummer-Besitzer und andere Politiker. Ich weiß nicht ob es überall so ist, aber unser Distrikt scheint ein richtiger Mikrokosmos zu sein. Alles was man zum Leben braucht findet man hier. Ich muss nur aus dem Haus und in einem Umkreis von 100m finden sich 10-20 größere oder kleinere Läden in denen man eigentlich alles kaufen kann was man braucht. Bloß für Kleidung oder „Luxusgüter“ muss man in die Stadt. Und eventuell muss ich diese Meinung auch bald revidieren, weil ich in irgendeiner Seitengasse doch einen Laden finde, der das alles verkauft. Oder es macht plötzlich einer auf. Aber „so ist das hier“, wie hier alle zu sagen pflegen. Es scheint die Ausrede oder eben Begründung für alles zu sein.

Der schon wieder...

Mein Block(bau). Man beachte den kleinen Laden 🙂

Alles „so ist das hier“ und Spontanität hin oder her, ich habe es endlich geschafft den lang geplanten Tanzkurs in die Tat umzusetzen. Nachdem ich schon das zweite Mal mit Byamba, unserer Praktikantin, zum Schulmanager gegangen bin und dann auch noch zur Direktorin, um die nötigen Räumlichkeiten für uns zu buchen, hat gestern zum ersten Mal alles geklappt (davon abgesehn dass die Schüler teils 45 Minuten zu spät kamen und es wie immer bei solchen Veranstaltungen einen klaren Frauenüberschuss gab). Alles in allem bin ich aber zufrieden. Den Schülern scheint es auch zu gefallen. Außerdem habe ich jetzt die Steckdose in unserer Turnhalle kennen gelernt: zwei Drähte, die aus der Wand hängen 🙂 Ansonsten laufen hier an der Schule die Vorbereitungen für das Laternenfest in der deutschen Woche. Die Kinder waren schon fleißig am Fensterbilder basteln. Bald sind auch die Laternen dran.

Die Drittklässler basteln Fensterbilder

Außerdem war ich beim nahegelegenen Winterpalast des Bogd-Khaan, dem letzten Kaiser der Mongolei. Bogd heißt wohl so viel wie „heilig“ und das bedeutet, dass er auch das geistliche Oberhaupt der Mongolei war. Auf dem Palastgelände st ein Tempel, der noch stark an alte chinesische tempel erinnert. Schließlich gehörte die Mongolei zu dieser Zeit noch zu China. Die Ornamente und Relikte sind jedoch tibetisch angehaucht. Im eigentlichen Palast sind die Schätze des Bogd-Khaan zu sehn. Z.B. eine Königsjurte, die mit den Fellen von mehreren hundert Schneeleoparden bedeckt ist und ein ganzer Zoo aus ausgestopften, teils sehr exotischen Tieren (aus Hamurg!). Ein Tier das er unbedingt lebendig haben wollte war ein Elefant. Deshalb hat er sich einen vom russischen Zar gekauft. Der Elefant hatte sogar eigene Kleider aus Seide, die mit Perlen, Gold und Silber verziert sind. Die Kleider sind noch ausgestellt. Ebenfalls faszinierend fand ich die „punishment bowl“, eine riesige Schüssel, die bei allen Terminen mit Airag (also fermentierter stutenmilch mit einem Alkoholgehalt von ca. 2-5%) gefüllt war. Wer zu spät kam musste trinken. Und ich glaube nicht wenig. Zuspätkommer waren also bei wichtigen Staatsangelegenheiten eventuell ziemlich betrunken 🙂 (und da Airag den Darm in Mitleidenschaft ziehen kann wahrscheinlich öfters mal nicht bei der eigentlichen Staatsangelegenheit). Von den vielen tollen Schätzen habe ich leider keine Bilder, da die Fotoerlaubnis übertrieben teuer war und die Guards leider sehr aufmerksam waren. Beim Außenbereich konnte man sich jedoch geschickt in Ecken stellen und fotografieren als die Aufsichtsperson gerade mal wieder am telefonieren oder Sms schreiben war.

Das imposante Haupteingangstor zum Winterpalast. Das Tolle am Bild ist, dass keine strommasten oder Blockbauten daruf zu sehen sind...

extrem aufwendig verzierte Dächer

Morgen bekommen wir unsere Pässe und damit unsere verlängerten Visa zurück. Man bin ich froh, dass das endlich alles geklappt hat. Aber es geht ja grad weiter: Ein China Visum muss her 🙂

Endlich habe ich sie von näher gesehen als aus dem Flugzeug: Die mongolische Steppe! Und wer meint Steppe sei abwechslungsarm und langweilig, der irrt sich aber gewaltig.

Aber erst mal der Reihe nach: Samstagmorgen um 6 Uhr steh ich auf, zieh mir Thermounterwäsche, ein Hemd, zwei Pullis (für alle ejt-ler: der ejt-fleace ist jetzt steppenerprobt und für „sehr gut“ befunden worden), nur eine Hose (bin ich hart) und eine Jacke an. Die Mütze und den Schal muss ich wohl nicht erwähnen 🙂

In UB wird kräftig geheizt...schöne Route für einen Morgenspaziergang...

Los geht’s also durch das „szenische“ Industrieviertel von Ulaanbaatar, wo die Kohlekraftwerke so langsam auf Hochtouren kommen, denn es ist kalt! Die Berge rings um die Stadt sind wieder einmal schneebedeckt und dieses Mal auch Teile der Stadt. Mein Ziel ist erst mal Elenas Bleibe, weil uns da Anne abholen will. Unser Ziel: Amarbajasgalantijn Chijd, einer der letzten, noch erhaltenen, Klöster der Mongolei. Während der sowjetischen Zeit wurden hier nämlich die meisten Klöster zerstört und die Lamas verjagt oder getötet.

Knapp außerhalb der Stadt halten wir an, denn hier steht einer der großen Steinhaufen mit blauen Tüchern. Diese heißen „Ovoos“ (wahrscheinlich total falsch geschrieben, aber egal) und sind den Geistern gewidmet. Man läuft drei Mal im Uhrzeigersinn herum und wirft jedes Mal einen kleinen Stein hinauf. Dabei wünscht man sich etwas (zB eine sichere Reise trotz wahrscheinlich lebensmüden Idioten im Straßenverkehr). Außerdem haben wir ein blaues Tuch dabei, einen „Khadag“, das wir auf dem Ovoo festbinden. Die blauen Tücher sind ein Symbol für den ewig blauen Himmel in der Mongolei.

Der große Ovoo vor UB auf dem Weg nach Darchan

Die Straße nach Darchan: Grenzenlose Weiten 🙂

Nach dem wir die Geister für uns gewonnen haben fuhren wir weiter in Richtung Darchan um Louisa einzuladen. Zum Picknick an einem Fluss gabs zusätzlich zu allem möglichen Mitgebrachten auch noch traditionell geräucherten Fisch, den wir bei einer Händlerin am Straßenrand gekauft hatten. Der schmeckt richtig gut und wird dort frisch aus dem Fluss geangelt. Nach der Vesperpause verließen wir die Straße, denn das Kloster liegt mitten im Nirgendwo. Und hier begann der abenteuerliche Teil der Reise denn in der Steppe macht sich jeder seine eigene Straße, wie man an den vielen Spurrillen erkennt. Außerdem ist gerade die Zeit im Jahr wenn die Nomaden ihr gesamtes Vieh vom Sommer- zum Herbstlager, oder gleich ins Winterlager treiben. So sieht man gigantische Mengen an Schafen, Ziegen, Pferden, Kühen (!) und zugehörige Nomaden, die die Tiere geschickt mit ihren Pferden zusammenhalten, durch die Steppe preschen.

frischer, geräucherter Fisch am Straßenrand

Einsteigen, es geht weiter!

Nach einigen Stunden Fahrt durch diverse Wetterzonen (es kam wirklich vor, dass man in ein Tal fuhr, in dem Schnee lag, bloß um danach um die Ecke zu fahren und bei strahlendem Sonnenschein die Nomaden in T-Shirts rumlungern zu sehen – wie sie das aber machten war mir unklar, denn kalt war es am Samstag trotzdem überall…), sahen wir bald ein riesiges weißes Monument auf einer Bergkuppe in der Ferne: Die nagelneue Shanti-Stupa des Klosters. Bevor wir aber zum Kloster weiter fuhren organisierten wir uns noch eine Bleibe für die Nacht: zwei Jurten 🙂

Diese Woche kauf ich mir Winterstiefel 🙂

Danach ging es an Gräbern, die mindestens so alt sind wie Stonehenge, vorbei in Richtung Kloster. Rings um das Kloster ist eine winzige Siedlung – Ein paar Hütten, einige Jurten, zwei Läden und ein paar Plumpsklos. Das Kloster ist von hohen Mauern umgeben und natürlich sind wir zu spät um noch eingelassen zu werden. Aber wir können noch bei einem fantastischen Sonnenuntergang die gigantische Shanti-Stupa und eine riesige Buddha-Statue besichtigen. Wir steigen an vergoldeten Gebetsrollen, vielen kitschigen Plastiklampen und falschen Seerosen eine lange Treppe nach oben zum überdimensionierten Monument, auf dem Buddha sogar in dreifacher Ausführung zu sehen ist. Auf dem Altar liegen haufenweise Räucherstäbchen, Tee, Streichhölzer (die komplette Packung wird angezündet) und irgendeine Masse, die aussieht wie Reis mit Milch. Bei der Stupa sieht es ähnlich aus: Alles in allem zu viel Kitsch! Ohne die sehr chinesisch wirkenden Plastiklaternen hätte alles schon viel monumentaler ausgesehen, aber den Einheimischen scheint es ja zu gefallen (zumindest solange sie nicht merken, dass man die Plastiklaternen als chinesisch empfinden könnte…).

das Buddha-Monument

einer der Tempel im Kloster strahlt im Sonnenuntergang

Die Nacht in der Jurte war sehr lustig. Anne und Grit hatten eine, wir Freiwilligen die andere. Gekocht wurde auf dem Ofen (mongolisch eher untypisch: vegetarische Spagetti). Nachts hatten wir mit dem Wetter ein riesen Glück, da sich die Wolken, die zuvor noch zu einem dramatischen Sonnenuntergang beigetragen hatten, sich verflüchtigten. So wurden wir Zeugen einer der wunderschönsten Sternenhimmel, die ich je gesehen habe. Leider hat meine Kamera trotz „Sternenhimmel“-Option versagt den klaren nächtlichen zu fotografieren. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf unseren nächsten Ausflug aufs Land, fern von Abgasen und Lichtverschmutzung. Trotz klarem Himmel war es vor allem nachts eiskalt. In unserer Jurte war es zwar warm, aber auch nur so lang wie der Ofen an war. Der Schlafsack und zwei zusätzliche Decken waren Pflicht; So wurde es nachts in der Jurte auch mal -10 Grad!

Nach der Königsjurte am Werbellinsee scheint sie natürlich winzig, aber das ist eine echte Jurte 😉 Das ist aber auch eine Viehtreiberjurte, der kleinste Typ. Normale Jurten sind doch etwas größer. Aber für eine Nacht wars auf jeden Fall genug.

Nach einem gemeinsamen Frühstück am nächsten Morgen gingen wir zurück ans Kloster und tatsächlich: Wir durften rein. Das erste was einem an dem Kloster auffällt sind Vögel. Raben, Elstern, Dolen und Tauben kreisen in Schwärmen um die Tempel und die Pagoden und veranstalten einen Lärm, der sich nach der Ruhe der Steppe beinahe mit den Autos in UB messen lassen kann. Dazu kommt noch das Quietschen und Scheppern der etlichen Gebetsrollen. Aber meistens ist es auch hier sehr ruhig. Die Mongolei ist von Touristen noch kaum erschlossen wurden und so musste ich nicht mehrere Stunden warten um ein buddhistisches Wiedergeburtsritual zu machen (Ich glaube Bilder erklären hier mehr als tausend Worte 🙂 ) Außerdem wohnten wir noch einer Sutren-Vorlesung bei. Hierbei sitzen die Lamas an einem Tisch und rezitieren die Sutren, jedoch jeder so oft und so schnell wie er will. Wenn man es dann noch schafft, durch das Durcheinander zu blicken, versteht man trotzdem nichts, weil alles auf Tibetisch ist…

Sein negatives Karma los zu werden ist total einfach: Man kriecht durch eine viel zu kleine Öffnung in eine klaustrophobisch enge Kuppel, dreht sich irgendwie drei mal nach rechts, schiebt dabei mehrere Bolzen aus dem Sockel und blickt am Ende aus dem winzigen Lock in der Kuppel. Anschließend hat man viel Spaß dabei aus dem Gerät wieder raus zu kommen 🙂

das Innere des großen Tempels

Der Weg nach Hause Führte uns auf einem anderen Weg (der nicht immer ganz klar war) wieder einmal quer durch die Steppe. Es dauerte länger, weil wir oft anhielten und uns umschauten. Wir entdeckten zum Beispiel rein zufällig in einer verwitterten Felswand uralte Fresken von Steinböcken, die wahrscheinlich auch mehrere tausend Jahre alt waren.

Jenseits von Afrika ist diesseits der Mongolei 😉

Unser letztes Ziel mit dem Geländewagen war Darchan. Anne, Grit und Louisa blieben hier, Elena, Johanne und ich mussten den letzten Bus zurück nach UB nehmen – das heißt 3 ½ Stunden Fahrt in einem doch sehr vollen Bus. Das Problem dabei: Nach ca. 10 min wurde die eigentlich ganz gute Musik abgeschaltet und der Flachbildschirm vorne im Bus angeschaltet. Es lief irgendeine mongolische live-Comedysendung, was kein Problem gewesen wäre, wenn die Lautstärke nicht auf einem absoluten Maximum gewesen wäre (dass auch ja kein müder Europäer, der eh nichts versteht schlafen kann…). Überhaupt war das Motto der Sendung wahrscheinlich „Laut ist lustig“, denn die Komiker auf der Bühne brüllten in ihre Mikros, als wären diese kaputt – typisch mongolisch halt. Zurück in UB war dann endgültig Schluss mit ruhiger Landidylle. Ich freu mich auf jeden Fall jetzt schon auf unseren nächsten Ausflug…