Am 1. Januar bin ich f\u00fcr gute 3 Wochen in den S\u00fcden Argentiniens, nach Patagonien und Feuerland aufgebrochen. Von Buenos Aires nach Ushuaia reiste ich durch Hochburgen des internationalen Tourismus, 30-Seelen-D\u00f6rfer wie Bajo Caracoles, Meerengen und Nationalparks, Gebirge und Steppen.<\/p>\n
Im Kontrast zur manchmal erdr\u00fcckenden Gro\u00dfstadt Buenos Aires finden sich in Patagonien eine aus Europa unbekannte Leere und Weite, oft ist man \u00fcber 100 Kilometer vom n\u00e4chsten Dorf entfernt. Man kann stundenlang durch die von Guanacos (mit dem Lama verwandt), \u00d1and\u00fas (Strau\u00dfen\u00e4hnliche V\u00f6gel) und Hasen bev\u00f6lkerte Pampa spazieren, ohne einem Menschen zu begegnen. Andererseits gehen in den zahlreichen Nationalparks Menschen aus aller Welt auf Wanderung, Ushuaia ist f\u00fcr viele Touristen der Ausgangspunkt f\u00fcr Reisen in die Antarktis.<\/p>\n
Von Buenos Aires reiste ich alleine los, traf mich aber in El Chalten f\u00fcr einige Tage mit Pablo, einem Freund aus Capital. Auf der chilenischen Seite Patagoniens war ich mit den Kulturweitlern Laura, Ricarda und Felix unterwegs.<\/p>\n
Mit Zelt und Isomatte im Gep\u00e4ck habe ich \u00fcber die H\u00e4lfte der rund 4300 Kilometer Wegstrecke per Anhalter zur\u00fcckgelegt. Im S\u00fcden Argentiniens ist diese Art zu reisen recht \u00fcblich, ich musste trotz teilweise sehr sp\u00e4rlichen Verkehrs selten l\u00e4nger als eine Stunde warten. F\u00fcr mich bot das Anhaltern eine gute M\u00f6glichkeit, mit verschiedensten Menschen in Kontakt zu kommen. So wird man von einem LKW Fahrer sogleich auf ein paar Mates mit seinen Jugendfreunden im Dorf Gobernador Costa mitgenommen oder von einer Reisegruppe zum Abendessen eingeladen.<\/p>\n
Auch bemerkt man schnell, dass die touristische Sichtweise nur ein winziger Teil der Wirklichkeit ist. Etwa wenn zun\u00e4chst ein begeistertes kalifornisches Ehepaar im Mietwagen mit 100 Sachen auf dem Weg zum weltber\u00fchmten Gletscher Perito Moreno die Landschaft mit den Eindr\u00fccken aus Australien, Europa und S\u00fcdafrika vergleicht, im n\u00e4chsten Auto dann ein Angestellter des Nationalparks, der seit jeher im nahen St\u00e4dtchen El Calafate wohnt erz\u00e4hlt, wie er diese Strecke zu seiner Arbeit t\u00e4glich zur\u00fccklegt. Auf Feuerland traf ich einen jungen Mann aus Temperley, der vor 2 Wochen aus seiner Firma wenige hundert Meter von meiner Schule entfernt gefeuert wurde und nun\u00a0 bei einer Buchhandlung in Ushuaia arbeitet, da dort die L\u00f6hne h\u00f6her als in der Hauptstadt liegen.<\/p>\n
Obwohl das wilde Patagonien mit seinen zerkl\u00fcfteten Bergen, stahlblauen Seen, dem Regen und Wind, der einen manchmal buchst\u00e4blich umweht unglaublich beeindruckend und m\u00e4chtig erscheint, bemerkt man doch hin und wieder, wie sehr sich diese Natur in Gefahr durch den modernen Menschen befindet. Etwa wenn man als einziger Gast von der seit fast 200 Jahren bestehenden kleinen estancia (Bauernhof) eines \u00e4lteren Ehepaars zur Cueva de las Manos l\u00e4uft, wo sich eine \u00fcber 8 Jahrtausende bestehende pr\u00e4historische Gesellschaft mit Handabr\u00fccken verewigt hat, w\u00e4hrend man die Wirkung des Ozonlochs auf der eigenen Haut sp\u00fcren kann. Die Nationalparks sind voll von Landkarten, denen man die Gletscherausdehnungen vor wenigen Jahrzehnten entnehmen kann, wobei der R\u00fcckflug aus Ushuaia schnell einen etwas bitteren Beigeschmack annimmt.<\/p>\n
Vor wenigen Tagen bin ich in das Gro\u00dfstadtleben des sommerlich schw\u00fclen Buenos Aires zur\u00fcckgekehrt. Manchmal kommt fast schon eine leichte Sehnsucht nach den N\u00e4chten nahe des Gefrierpunktes im Schlafsack auf. Hoffentlich werde ich noch einmal die Gelegenheit bekommen, in den weiten S\u00fcden Argentiniens zu reisen. Es gibt noch so viel zu sehen.<\/p>\n
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