{"id":544,"date":"2010-12-23T20:43:53","date_gmt":"2010-12-23T12:43:53","guid":{"rendered":"https:\/\/kulturweit.blog\/juliagoeseast\/?p=544"},"modified":"2010-12-23T22:42:17","modified_gmt":"2010-12-23T14:42:17","slug":"auf-den-spuren-der-hui-im-suden-anhuis","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kulturweit.blog\/juliagoeseast\/2010\/12\/23\/auf-den-spuren-der-hui-im-suden-anhuis\/","title":{"rendered":"Auf den Spuren der Hui im S\u00fcden Anhuis"},"content":{"rendered":"

Kaum war das Zwischenseminar beendet, ging es f\u00fcr mich und meinen Reisekumpel wieder auf Tour.<\/strong> Dieses Mal (11.12. – 15.12.2010) besuchen wir den sagenumwobenen Berg Huang Shan und eines der Hui-D\u00f6rfer, Hongcun.<\/strong><\/p>\n

Ein wahres H\u00e4usermeer tut sich neben mir auf. Ein Hochhaus \u00fcberragt das n\u00e4chste und ich kann weit schauen. Die Sonne scheint. Der Bus f\u00e4hrt eine Hochautobahn rauf und links neben mir taucht Ikea auf. Die gelb-blaue Fassade und der kastenf\u00f6rmige Bau lassen bei mir Heimatgef\u00fchle und die Lust nach einem Hotdog aufkommen. Ikea zieht an mir vorbei und ich schaue nach vorne. Der Bus \u00fcberholt mehrere Autos mit lautem Gehupe und l\u00e4sst auch sonst alle Verkehrsteilnehmer merken, dass er das gr\u00f6\u00dfte Gef\u00e4hrt auf der Stra\u00dfe ist. Wir verlassen Shanghai. […] Der Blick aus dem Fenster verr\u00e4t das Betreten einer anderen Provinz: Anhui Province<\/em> steht auf einem Schild. Die Landschaft ver\u00e4ndert sich; immer mehr wei\u00df gestrichene H\u00e4user mit schwarzen Ziegeld\u00e4chern gruppieren sich zu D\u00f6rfern und auf den Feldern brennt Mist. 5 einhalb Stunden sp\u00e4ter erreiche ich Tunxi, auch Huangshan Shi genannt, ein Dorf in der N\u00e4he des Huang Shans. Jedenfalls dachte ich, es w\u00e4re ein Dorf, doch die Leuchtreklamen und Hochhauslichter, die mich begr\u00fc\u00dften, lassen auf eine kleinere Stadt schlie\u00dfen, die die gewohnte Infrastrucktur bietet – nur kein McDonald’s.<\/p>\n

Am Sonntag, den 12.12.10, hei\u00dft es fr\u00fch aufstehen. Um 7 Uhr werden wir von einem Shuttlebbus abgeholt, der uns zum Tunxi Busbahnhof bringen soll, wo wir in einen Minibus nach Tangkou umsteigen. Nach einer entspannten einst\u00fcndigen Fahrt mit beschlagenen Fenstern, kommen wir am Ausgangslager f\u00fcr die Bergwanderung an. Wir treffen auf eine Chinesin, die ebenfalls den Berg zu Fu\u00df besteigen will und so entschlie\u00dfen wir uns zusammen zu wandern. Ein weiterer Bus bringt uns zum Eingang des Berges. Leider ist das Wetter regnerisch, doch die Sicht ist noch gut. Wir beginnen die ersten Treppen hochzulaufen. W\u00e4lder, Senftentr\u00e4ger und Menschen, die kiloweise Gem\u00fcse den Berg hochtragen, begegnen uns. Wir haben unsere gelben Regenponchos \u00fcbergestreift und passen uns so den anderen Wanderern an. Die meisten wandern bergab. Zwischendurch leisten uns Affen Gesellschaft. Sie klettern in den B\u00e4umen herum und schauen neugierig her\u00fcber, halten aber nie f\u00fcr ein Foto still. Anders als auf Gibraltar, Spanien, sind die Affen im Huang Shan recht scheu. Keiner muss Angst um seine M\u00fctze haben.\u00a0 Bei einer ersten Fr\u00fchst\u00fcckspause stimmen Patrick und ich Weihnachtslieder an; es war schlie\u00dflich der 3. Advent und mit der Weihnachtsm\u00fctze auf dem Kopf wirkt es noch echter. Nur kalt genug ist es nicht; es regnet schlie\u00dflich.<\/p>\n

Die Wanderung bei dem Wetter ist anstrengend; sind es doch nur Stufen, die wird hinaufsteigen. Mit jeder Stufe mehr erh\u00f6ht sich mein Pulsschlag. Ich merke, dass ich einfach nicht in Form bin. Oder liegt es an dem schweren Rucksack, in dem ich Proviant f\u00fcr einen Tag und eine Nacht dabei habe? Je h\u00f6her wir kommen, desto nebeliger wird es, bis wir schlie\u00dflich nur noch 5 m weit sehen k\u00f6nnen. Es regnet unerbittlich weiter und mit jeder Pause wird meine Hose nasser. Gl\u00fccklicherweise habe ich gute Schuhe mit hohem Schaft, sodass ich von den nassen Hosen wenig mitbekomme. Zu Regen setzt nun auch ein starker Wind ein. Meine Handschuhe sind schnell durch\u00e4sst und nutzlos. 2 L\u00f6cher in den Poncho gerissen und H\u00e4nde tief in die Jackentaschen vergraben. Ausgehungert machen wir oben am Berg Halt. Ich finde au\u00dfer den chinesischen Broten die Energiebombe schlechthin: ein Snickers. Nun steh ich vor der Qual der Wahl: Esse ich das Snickers, w\u00e4hrend mir meine Hand abstirbt oder w\u00e4rme ich meine H\u00e4nde und ziehe einen grummelnden Magen und niedrigen Bltuzuckerspiegel vor? Ich hab’s gegessen und meine Hand ist mir fast abgestorben – L\u00f6sung: einfach schneller essen!<\/p>\n

\"\"<\/a>

Welcoming Guests Pine mit fr\u00f6hlichen Chinesen davor<\/p><\/div>\n

Nebelschwaden sind beim Huang Shan oft vorhanden und meistens auch erw\u00fcnscht, da sie das ganze Gebirge in ein mystisches Licht h\u00fcllen und den Sagen Ausdruck verleihen. Eines der f\u00fcnf Wunder am Huang Shan ist auch das Wolkenmeer, aus dem einzelne Gipfel inselhaft rausragen. Doch heute sind eindeutig zu viele Nebelschwaden unterwegs. Man sieht die Hand vor Augen nicht und wird nach der echt anstrengenden Wanderung nicht mal mit einer fenomenalen Aussicht belohnt, sondern stattdessen von einer wei\u00dfen Nebelwand begr\u00fc\u00dft. Die Welcoming Guests Pine<\/em> welcomt heute nur wenige G\u00e4ste und der Best Photographic Point <\/em>scheint auch nur eine Verarschung zu sein. Entt\u00e4uscht entscheiden Patrick und ich die Seilbahn ins Tal zu nehmen und nicht wie geplant eine Nacht auf dem Berg zu verbringen, um am n\u00e4chsten Morgen den Sonnenaufgang zu sehen. Vermutlich g\u00e4be es f\u00fcr uns keinen Sonnenaufgang und so sparen wir eine teure \u00dcbernachtung. Wir m\u00fcssen uns beeilen, denn der Seilbahnbetrieb h\u00f6rt um 16.30 Uhr auf. Noch rechtzeitig steigen wir ersch\u00f6pft und erleichtert in die Gondel und fahren gem\u00fctlich runter und dann zur\u00fcck nach Tunxi in unser Hostel.<\/p>\n

Es hei\u00dft, der Huang Shan (w\u00f6rtlich: Gelber Berg) sei der sch\u00f6nste Berg Chinas. Diese Haltung spiegelt sich auch in dem entsprechend hohen Eintrittspreisen wieder, die bis zu 230 Yuan in der Hochsaison kosten. Die Seilbahn kostet extra und bis zu 80 Y pro Strecke. Momentan in der Nebensaison ist alles g\u00fcnstiger. 150 Y Eintritt und 65 Y Seilbahn. Sch\u00fcler bekommen beim Eintritt einen Rabatt und zahlen nur 115 Y. Es ranken sich viele Sagen um diesen Berg und ich bin mir sicher, bei gutem Wetter ist er auch wundersch\u00f6n. J\u00e4hrlich wird er von Tausenden Menschen besucht.<\/p>\n

\"\"<\/a>

Ironie?<\/p><\/div>\n

5 oder mehr Stunden sind wir Treppen hochgelaufen und wieder runtergelaufen. 5 oder mehr Stunden hat es unentweg geregnet und 5 oder mehr Stunden lag dieser dicke Nebel \u00fcber uns. Der Trip hat sich nicht gelohnt. \u00dcberhaupt nicht! So muss ich wohl ein anderes Mal wiederkommen und hoffe, dass der Best Photographic Point<\/em> h\u00e4lt, was er verspricht.<\/p>\n

——————————————————————————————-<\/p>\n

Durchn\u00e4sst checken wir ein zweites Mal im Hostel ein. Am Montag wollen wir in ein nahegelegenes Dorf fahren und entscheiden uns aus Kostengr\u00fcnden f\u00fcr nur eines der beiden UNESCO-Weltkulturerben: das Dorf Hongcun. Es liegt eineinhalb Stunden von \"\"<\/a>Tunxi entfernt und wieder geht es mit einem Minibus durch die Pampa. Die Stra\u00dfen bestehen fast nur aus Schlagl\u00f6chern, sodass die Fahrt zeitweise einer Achterbahnfahrt gleicht und wir mehrfach von unseren Sitzen gerissen werden. Trotzdem, oder gerade deshalb, ist die Fahrt ein echtes Erlebnis mit hohem Spa\u00dffaktor! Ich bin noch nie so weit raus auf das Land gefahren. Die Landschaften sind atemberaubend sch\u00f6n und mit der passenden Musik im Hinbtergrund gibt es mir ein unbeschreibliches Gef\u00fchl an Freiheit und Abenteuerlust; so wie wir durch die Pampa cruisen. In diesem Moment bin ich wieder so froh in China zu sein.<\/p>\n

Irgendwann nachmittags kommen wir in Tunxi an und werden, kaum aus dem Fahrzeug rausgeklettert, von einer Frau angesprochen, die uns eine \u00dcbernachtungsm\u00f6glichkeit anbietet. Schnell das Eintrittsticket zum Sch\u00fclerpreis gekauft (diesmal hat der KW-Ausweis wieder funktioniert…) und der Frau hinterher zu einer Pension direkt am S\u00fcdsee mit sauberen Zimmern, an denen nichts auszusetzten ist – au\u00dfer dem Preis. Der ist uns f\u00fcr 120 Y die Nacht deutlich zu hoch, also folgen wir der Konkurenz zu einer anderen Pension. Es geht durch die verschiedensten Gassen und Stra\u00dfen, hier links, da rechts, dann wieder links, bis ich gar nicht mehr wei\u00df, wo Norden uns S\u00fcden ist. Der Typ\u00a0 h\u00e4lt vor einem Torbogen an und f\u00fchrt uns rein. Der Innenhof sieht schonmal sehr gut aus. Ein kleiner Teich in der Mitte, ums\u00e4umt von Balustraden, viel Gr\u00fcn und 2 Singv\u00f6geln. Patrick ist sofort von dieser Pension, \u00fcberzeugt ohne \u00fcberhaupt die Zimmer gesehen zu haben. Unser Zimmer bekommen wir f\u00fcr 80 Y mit eingenem Bad und Klimaanlage und die Sache ist geritzt. Es ist schon erstaunlich, dass man vom 1. Stock aus \u00fcber die meisten anderen H\u00e4user hinweg sehen kann. Das kriegt der gemeine St\u00e4dter nicht oft zu Gesicht.<\/p>\n

„Hongcun liegt im S\u00fcden der Provinz Anhui. Das Dorf entstand in der N\u00f6rdlichen Song Dynastie (960-1127 n. Chr.), und ist somit fast 1000 Jahre alt. Die gesamte Anlage von Hongcun<\/em> zeigt, welche hochentwickelte Technologie dieses Volk schon damals hatte. Das Dorf selbst ist in Form eines B\u00fcffels angelegt, und die k\u00fcnstlichen Wasseradern, die durch das Dorf geleitet werden, \u201edie Eingeweide des B\u00fcffels“, bringen frisches Quellwasser zu jedem Haus. Dieses sammelt sich am Ende in einem halbmondf\u00f6rmigen See, dem \u201eMagen des B\u00fcffels“. Anschlie\u00dfend passiert das Wasser eine Filteranlage und flie\u00dft erneut durch das Dorf, um schlie\u00dflich, ein weiteres Mal gefiltert, in den S\u00fcd-See geleitet zu werden und von dort in einen Flu\u00df.“ (http:\/\/www.china-guide.de\/china\/reiseziele\/xidi_____Hongcun.html)<\/p><\/blockquote>\n

Die H\u00e4user haben ein bis zwei Stockwerke und sind alle \u00e4hnlich gebaut. Man kommt durch \"\"<\/a>ein Mondtor in den Innenhof. Oft wei\u00df man nicht, ob man sich noch auf der Stra\u00dfe befindet oder schon im Innenhof eines Hauses. Die Au\u00dfenw\u00e4nde sind wei\u00df gestrichen und auf den D\u00e4chern finden sich schwarze, d\u00fcnne Ziegel. Betritt man das Haus, kommt man direkt in das „Wohnzimmer“. Gegen\u00fcber dem Eingang h\u00e4ngen gro\u00dfe Leinw\u00e4nde, die oft G\u00f6tter oder Weise zeigen. Unter ihnen steht ein Tisch und rechts und links davon ein Stuhl. Auf dem Tisch steht ein kleiner Altar mit R\u00e4ucherst\u00e4bchen. Rechts und links im Raum sind Stuhlreihen oder Schr\u00e4nke aufgestellt. \u00dcber der Mitte des Raumes ist eine \u00d6ffnung, wo das Dach nicht weitergebaut wurde. Durch diese \u00d6ffnung gelangt Sonnenlicht hinein und der Rauch, der durch das Kochfeuer entsteht, kann entweichen. Die Innenw\u00e4nde sowie die Fenster sind mit raffinierten Holzschnitzereien ausgekleidet. Reiche Leute bauen sich einen Balustrade auf dem Obergeschoss. Schlafzimmer und andere Zimmer befinden sich im hinteren Teil des Hauses. Die W\u00e4nde bestehen au\u00dfen aus Stein und innen aus Holz, wobei alle H\u00e4user besonders hohe Decken haben.<\/p>\n

\"\"<\/a>

ChinaPost und ATM aus der Ming-Dynasty<\/p><\/div>\n

Das Dorf war trotz des bedeckten Himmels wundersch\u00f6n. In den vielen kleinen Gassen haben wir uns des \u00f6fteren verlaufen, aber dank der kleinen Gr\u00f6\u00dfe war das nie weiter schlimm. Durch Zufall fanden wir das Dorfzentrum mit Supermarkt, Post und Geldautomaten.